На водах и в песках

 

Как известно из фольклора, польешь на умершего мертвую воду — все раны затянутся, польешь живую — оживет он и станет живее прежнего. Но, увы, такое бывает только в сказках. Однако на Земле действительно есть место, где бьют источники мертвой и живой воды. Находится оно в Иордании, на побережье Мертвого моря.

Мертвое море и есть мертвая вода в том смысле, что любая живность быстро в ней гибнет. Причина — огромное содержание соли в воде. Но в то же время это море лечит и благотворно влияет на здоровье человека. Растворенные в воде в большом количестве соли металлов оказывают расслабляющее действие на нервную систему и мышцы, снимают стресс, налаживают в организме жидкостный баланс, помогают побеждать кожные болезни, возвращают бодрость. Ранки и порезы после купания в Мертвом море быстро заживают.

Живая вода находится рядом, в местечке Зарка Маин, что всего в 20 минутах езды от Мертвого моря. В клубах пара она вырывается из недр гор и устремляется вниз. Обогащенная серой, кальцием, калием, магнием и натрием, вода обладает целебными свойствами, а ее высокая температура способствует лучшему проникновению элементов в организм человека.

Люди издавна знали о живительной силе источников Зарка Маин и использовали их для врачевания различных недугов. Здесь поправляли здоровье древние римляне и византийцы, искал излечения царь Иудеи Ирод Великий. Его дворец-крепость Михвар, или, точнее, то, что от нее осталось, находится в 70 км от этого чудесного места. Принимала тут термальные ванны и другая царская особа — Клеопатра, стремившаяся любыми способами сохранить красоту и здоровье.

Сначала дорога от Мертвого моря до Зарка Маин серпантином поднимается вверх: вокруг бурые горы, ни деревца. И вот подъем заканчивается и начинается спуск. Пейзаж преображается на глазах: появляется буйная для Среднего Востока растительность, потом показывается маленькая мечеть с минаретом, и мы с нетерпением ждем, когда станет виден водопад. Но его нет и нет. «Выключили», — авторитетно заявляет наш гид Мажди. Как водопад можно выключить? Оказалось, можно: время от времени рабочие перекрывают его русло, чтобы очистить от камней и грязи.

Зарка Маин лежит в горной долине, но ниже уровня Мирового океана на 265 метров. Здешний микроклимат уникален: влажность и содержание кислорода в воздухе всегда повышенны, так что дышится очень легко. Круглый год тут лето, а ртутный столбик обычно поднимается на десять градусов выше, чем на остальной территории Иордании. И ультрафиолет в этой впадине менее агрессивен: загорая, не обгораешь.

В Зарка Маин с гор низвергаются три термальных водопада. Они падают с разной высоты, у каждого своя температура. Вода поднимается из горячих горных недр и, просочившись сквозь камни, устремляется вниз, в протекающую по долине реку. Может быть, в окрестности источников и больше, но на самом курорте только три, и при желании можно забраться на скалы (есть тропка) и посмотреть на них. Температура источников + 65…+80 °C. Если случайно упадешь в такую термокупель — сваришься заживо.

Водопады выстроились, как солдаты в шеренге: маленький, средний и большой. Первый, хотя всего-то метров пять в высоту, дает жару, температура в месте его падения +45 °C. Желающих искупаться под его струями не видно.

Средний водопад внушительнее и в ширину, и в высоту — метров 15, наверное. Это его «выключают». Здесь любимое место купания отдыхающих курорта. За время падения вода успевает несколько остыть, поэтому у земли она уже не такая горячая — + 35°C. Мажди первым отправляется под водопад и приглашает нас. Быстро освоившись, понимаем, что под мощным потоком можно не только стоять, но и лежать на каменной ступени, поочередно подставляя под струи голову, плечи, спину, руки, ноги. Воды «веселого барабанщика» массируют тело, как заправский массажист. После этой «бомбардировки» направляемся в небольшой грот-парилку, спрятанный за водопадом: в нем каменная скамейка, по стенам стекает горячая вода, под ногами течет горячий ручей. Садишься на скамейку и паришься, не хватает только дубового веничка, а потом — опять под струи водопада. Вот тебе и сауна, и душ Шарко. А в солнечную погоду сквозь брызги можно увидеть на камнях радугу.

Большой водопад, самый мощный и эффектный из всей троицы, обрушивается с 25−метровой высоты прямо напротив Janna Spa. С террасы отеля кажется, что он совсем близко, протяни руку — и окунешь ее в горячий поток, температура которого, пожалуй, чуть выше + 35°C. Вся эта масса воды падает прямо в горячую реку, несущую свои волны в Мертвое море. До него, если идти вдоль русла, всего несколько километров. Там, в устье реки, встречаются мертвая и живая вода, не успевающая остыть. Место называется Горячие Ключи, этакий природный оздоровительный комплекс под открытым небом: из Мертвого моря — в яму с жидкой грязью, а потом — в горячий пресный ручей. И так несколько раз. И совершенно бесплатно. Кайф!

На противоположном берегу реки напротив водопада устроена каменная платформа, стоят скамейки. Большое удовольствие наблюдать оттуда за водным потоком. Успокаиваешься и представляешь себе, как уплывают прочь все проблемы и заботы. По деревянной лестнице можно сойти в реку. Глубина здесь небольшая, чуть ниже пояса. Первые метр-полтора вода слишком горячая, поэтому надо быстрее проскочить их, дальше будет уже терпимо. Подходишь к водопаду и смело встаешь под его струи — не обожжет.

В последний день пребывания в Зарка Маин я услышал какой-то рокот, доносившийся со стороны водопада. Через минуту был уже на месте. По реке в облаке брызг, выставив вперед скребок, разъезжал желтый бульдозер — расчищал русло. Казалось, два чудища — одно водное, другое железное — хотят сойтись в смертельной схватке.

 

 

Если на одном полюсе путешествия по Иордании — вода, то на другом — песок. Страна богата пустынными долинами потрясающей красоты. Вади-Рам — крупнейшая и самая занимательная из них. Ровные пространства плотного песка чередуются с дюнами красного, белого и бежевого цветов и скалами фантастической формы. Этот пейзаж завораживает. Под его гипнотическое воздействие попадают сотни тысяч туристов — поклонников первобытной красоты природы. Особенно прекрасна пустыня на закате солнца, когда пески окрашиваются в багровые тона. А лучшее время в Вади-Рам — весна: цветут растения (их здесь около 2000 видов), прилетают птицы. На желтом фоне пустыни контрастными пятнами проявляются красные анемоны, маки и знаменитый черный ирис, ставший национальной эмблемой Иордании. А после осенних дождей наступает пора сбора трюфелей. Согласно поверью, их появление связано с ударами грома. Для поиска экзотических грибов бедуины используют специально натренированных собак.

В Вади-Рам туристы останавливаются в кемпингах, где к их услугам палатки или бедуинские шатры. Можно поставить и свою палатку, но придется заплатить за аренду земли и пользование кухней и душем. В центре такого лагеря, как правило, кострище, низкие столы и топчаны, покрытые коврами, — в общем, столовая под открытым небом. Вокруг — шатры из грубой темно-коричневой шерстяной ткани. В каждом из них — одна-две простые кровати. С туалетами, умывальниками и душем проблем нет. Все выглядит достаточно прилично.

Разместившись в двух японских джипах, мы отправляемся в пустыню. Гонки по пескам со шлейфом пыли позади машин, подъем на дюны, осмотр древних знаков, выцарапанных в расщелине скалы, и в финале — созерцание заходящего солнца… Вот и вся трехчасовая экскурсия. Для кого-то такая программа-минимум покажется достаточной. Но поймут душу пустыни только те, кто совершит в пески многодневную вылазку на верблюдах. И без проводников-бедуинов здесь не обойтись. Придется терпеть жару и песчаные бури, глотать пыль, ночевать прямо в пустыне в палатках бедуинов, есть их простую пищу… Но люди, испытавшие это приключение, с восторгом вспоминают о нем. Проводники помогут добраться и в места обитания редких птиц и животных. Если повезет, можно увидеть белоголового сипа, орла, грифа, антилопу бейза, каменного козла, серого пустынного волка, песчаную кошку. А любителей экстрима ждет одно из лучших в мире восхождений. Некоторые скалы Вади-Рам достигают высоты 1750 метров, и вскарабкаться на них — задача не из легких. В общей сложности здесь существует более 500 горных маршрутов всех степеней сложности. Так, к примеру, один из них проложен по скалам, на которых сохранились рисунки и надписи 2000−летней давности. Если захватить с собой параплан — еще и полетать над пустыней удастся. Другой способ знакомства с Вади-Рам с высоты птичьего полета — путешествие ранним утром на воздушном шаре.

Вечером после джип-сафари нас ждал немудреный ужин (овощи, шашлык, чай, кофе) в кемпинге, песни и танцы бедуинов у костра. Когда их артистический пыл иссяк, мы отправились в соседний лагерь, привлеченные доносившейся оттуда музыкой. Там на круглом деревянном помосте под арабскую музыку отплясывала пара туристов. Остальные сидели вокруг и наблюдали за танцорами. Владелец кемпинга пригласил попробовать ягнятинку по-бедуински. Готовят ее в металлическом баке, помещенном в вырытую в песке яму и засыпанном раскаленными углями.

Спать решили не в шатрах, а под звездным небом, прямо на топчанах, на которых недавно восседали за ужином. Наш сон оберегали два бедуина. Они сидели на стульях перед входом в кемпинг и, облокотившись на свои старые ружья, о чем-то тихо беседовали. Все успокоилось, на пустыню опустилась блаженная тишина, нарушаемая лишь нашим умиротворенным похрапыванием.